Eco - paranoja

Zmieniłem taryfę energetyczną na G12w czyli taniej w dzień przez 2h i w nocy oraz w weekend oraz święta wolne od pracy, a poza tym okresem drożej niż w G11. Czy dobrze zrobiłem? Na razie to kosztuje strasznie dużo wysiłku i wyrzeczeń ale wg wykresów wyjdzie taniej - różnica zauważalna na rachunku na korzyść G12w. 

Do czego zmierzam? Kilka lat temu pisałem o gniazdkach na pilota - czy to aby na pewno oszczędność? Czy już tylko wygoda? 

Do tematu: mam "żarówkę" LED 2W - nic nie warta - ma ponad 8lat ale działa - produkt z historią. Wkręciłem by podświetlała nr domu ale przecież to straszne marnotrawienie energii - wręcz zgorszenie - bo w dzień i tak jest dobrze widoczny. Teraz zaczyna się paranoja - kupię czujnik za 20zł który w spoczynku pobiera 1W a w czasie pracy 2W i będę oszczędzał podczas dnia - jasne... Policzmy - 1kWh kosztuje średnio 0,63zł. Ta żarówka w ciągu 21dni naciągnie całe 63grosze. W ciągu dwóch lat stracę tyle pieniędzy co zapłacę za czujnik w jednej chwili, a przecież on wcale nie będzie oszczędzał. W nocy czujnik plus LED wzrost do 4W a w dzień spadek do 1W - może sąsiedzi się lepiej poczują? - chore... Kolejny przykład to nocne lampki na wspomnianego wcześniej pilota. Lampki pobierają odpowiednio 3W i 4W a sterowanie bezprzewodowe odpowiednio 1,5W w spoczynku na każdą i 2,5W w czasie pracy - oprócz wygody nic więcej - równie dobrze mogłyby świecić całą dobę bez modułów w tych samych kosztach. 

Wracając do taryfy - najlepiej gdybyśmy wszyscy w domu byli puchaczami albo nietoperzami, wtedy to byłoby idealne rozwiązanie (G12w). A może to taryfa dla szczurów wiecznie biednych - pracować i wyzyskiwać do nocy a obowiązki - pranie itd. w niedzielę i święta... Oszczędna Energia i elektronika ma sens ale pod warunkiem że służy nam, a nie my jej - tylko czy przy rosnących cenach energii mamy lepszy wybór?

Wysokość odpływu wody w pralce - ważne? Wręcz krytycznie!

Niby rzecz oczywista ale jednak nie dla każdego. Powiedzmy że mamy w domu totalny remont łazienki. Majster układa płytki na ścianach i wokół wanny. Wpadamy na pomysł by wyprowadził kran i odpływ wody do pralki blisko wanny. Na pytanie czy wysokość odpływu ma znaczenie odpowiada - bez różnicy; gdzie Państwu wygodniej. Więc wybieramy najniższe z możliwych miejsce

by przewody schować za pralkę. Po remoncie zaczął wyskakiwać błąd na wyświetlaczu pralki - bardzo rzadko ale jednak. Nawet ciężko to było razem powiązać - remont z błędem na wyświetlaczu. Na większości forów rozwiązanie było jednoznaczne. Sprawdzić obwód grzałki pralki i najprawdopodobniej będzie to uszkodzona grzałka. 3 lata eksploatacji - miała prawo się uszkodzić. Obwody ok i grzanie ok ale mogło być losowe przebicie. 70zł nie mało ale i nie dużo, jak ma być spokój. Wymienione ale dalej to samo! W takim razie to nie problem pralki - jak nie pralka to co??? Okazało się, że ktoś miał jednak podobny problem. Gdy odpływ brudnej wody umieścimy poniżej lustra wody w bębnie pralki to ona grawitacyjnie ucieknie, wbrew programowi prania. Automatyka pralki dobierze świeżej zimnej a grzałka znów będzie próbować ją ogrzać i tak do końca czasu prania. Dużo prądu i dużo wody prosto w kanał. Pamiętajmy o wysokości odpływu a jeśli nie można jej zmienić to musimy podwiesić wąż jak najwyżej za pralką i dopiero zejść nim do odpływu.  Zastosowanie pokazanego na zdjęciu syfonu ma za zadanie właściwie zatrzymać zapach wydostający się z rur kanalizacyjnych. Na granicy lustra wody również utrudnia grawitacyjną ucieczkę wody. Natomiast przy dużych ruchach wsadu bębna część wody będzie systematycznie uciekać, powodując jej cykliczne dobieranie. Pojawią się mimo wszystko straty energii elektrycznej, dodatkowe niepotrzebne zużycie wody a nawet błędy niedogrzania.

Powodzenia, teraz mamy grzałkę w zapasie. A błąd zniknął do czasu aż będzie prawdziwa awaria - nie wirtualna.

Jak nie dać się oszukać przy zakupie żarówek LED

Oto kilka porad:

• rodzaj mocowania lub gwintu (najpopularniejsze to: duży gwint czyli E27 i mały E14 oraz inne miniaturowe wsuwane)
• moc - w zależności od przeznaczenia (2,5W do lampki nocnej, małego klosza lub do żyrandola od 4.5-12W jeśli są dobre warunki temperaturowe i wentylacyjne w otwartym kloszu - uwaga więcej mocy pod warunkiem specjalnej obudowy odprowadzającej ciepło z diody LED
• cena - za Wat (2014r. 4zł/W) 2022 to maksymalnie 1zł/W
• temperatura barwowa - polecam "Warm White", "ciepła" czyli żółtawo-biała.  Występuje również  "Neutral White" oraz "Cold" czyli niebieskawa "zimna" - raczej bezużyteczna w mieszkaniu ale najjaśniejsza względem mocy.
• odwzorowanie barw Ra lub CRI - minimum 80. Natomiast omijaj szerokim łukiem 70tki które świecą zielonkawo - na fotografiach będziemy wyglądać jak OBCY.
• kąt świecenia - zależnie od przeznaczenia ale najczęściej czym szerzej tym lepiej - czasami potrzebujemy reflektora kierunkowego - wtedy mały kąt lepszy
• obudowa żarówki oraz klosz - od 8W zalecana obudowa z aluminium lub ceramiczna a w żarówkach szerokokątnych dodatkowo klosz mleczny czyli zmiękczający
• Efektywność świetlna  - minimum 85lm na każdy pobierany wat energii - inaczej to jakaś ekonomiczna pomyłka. Przykład z życia.: żarówka z targu jest tańsza od firmowych. Cała z tworzywa sztucznego pobiera 7W a emituje raptem 480lm czyli bardzo mało jak na LED. Firmowa posiada częściowo aluminiową obudowę i emituje prawie 700lm światła z tej samej mocy czyli jest prawie dwa razy bardziej ekonomiczna - droższa ale oszczędza energię i nasze oczy.
  
  
  
  

Nawet 16000 lumenów! To nowa matryca XLamp CXA3590

Duży strumień światła i skuteczność z jednej, łatwej w użyciu małej matrycy LED 

XLamp CXA3590

Cree XLamp CXA3590 po raz kolejny eliminuje potrzebę lutowania - prosta implementacja. Zoptymalizowana w celu obniżenia kosztów systemu oświetlenia. Osiąga wydajność na poziomie 10.000 do ponad 16.000 lumenów, dzięki czemu z powodzeniem może zastępować ogromne lampy metalohalogenowe.

Typowe parametry ze strony producenta:

Rozmiar 34.85 x 34.85mm
Maksymalny prąd pracy 1.8A
Maksymalna moc 150W
Emisja światła 10,000 – 18,000lm
Średnica emitera LED 30mm
Typowe napięcie przewodzenia przy prądzie 1.2 A i 85°C - 77V
Kąt światła115°
Binowana na 85°C,
Technologie: ANSI White, 2- and 4-Step EasyWhite®
RoHS and REACH - zgodne - tak

Przy 9500lm, 2700K, 80CRI i 85°C osiąga średnio 100lm/W!!!

Cena w Polsce: nieustalona (prognozowana na około 300zł czyli jak zwykle sporo)

Potęga mocy - witamy CXA3050

Wszystko ładnie, pięknie, ale skąd wziąć do tego radiator? A może to podwaliny pod dom pasywny? Umocujemy kilka takich modułów do miedzianej rury z cieczą i stworzymy bezopałowe ogrzewanie wody? Binowanie zakłada 85^oC i więcej nie trzeba. Będziemy mieć jasno i ciepłą wodą w domu. To tak trochę żartem ale niekoniecznie.. Wracając do nowego modułu. Nominalna moc blisko 53W a maksymalna w okolicy 100W. Efektywność barwy ciepłej w nominalnych warunkach pracy wynosi aż 100lm/W. Wymiary to kwadrat o boku 27mm. Minusem panującego trendu jest nakierunkowanie na stosowanie dodatkowo płatnych holderów, może dlatego że wkraczamy w erę delikatnych mechanicznie podłoży ceramicznych. Najważniejsze jest jednak to, że 100lm barwy ciepłej kosztuje jedyne 3,50zł (08.2013). To oznacza nie mniej nie więcej, że za cenę 35zł uzyskamy wydajność starej żarówki 75W (12,5 lm/W), a nominalnie zastąpimy aż 5 takich żarówek tym jednym modułem. Tylko jeszcze te chłodzenie... 

Kolejna propozycja na rynku LED - Cree® Xlamp® MK-R

XLamp MK-R

Nawet 200 lumenów na wat? 

Czy to już ten moment? Na pewno laboratoryjne ambicje, ale emiter godny uwagi. Czym się odróżnia od innych? Typowe napięcie  przewodzenia tego emitera, jest w elektronice domowej i samochodowej bardzo popularnym. Kilku-watowy rezystor o bardzo małej rezystancji (np.: 0,1R), zasilacz stabilizowany 12V i oświetlenie gotowe. W samochodach zastosowanie tego modułu będzie banalnie proste - od dawna brakowało takiego napięcia przewodzenia z tak dużą efektywnością świetlną i dużą liczbą CRI. Doczekaliśmy się dystrybucji w Polsce na poziomie 43zł za szt. bez MCPCB, (i kilka zł więcej po lutowaniu) więc już można zabierać się za przeróbki oświetleń.

Wymiary (mm x mm)	7 x 7
Maksymalny prąd pracy (A)	1.25
Maksymalna moc (W)	15 (przy 700mA - 8,2W)
Emisja światła	Nawet do 1769 lm przy 15 W, 85°C (118 lm/W)
Typowe napięcie przewodzenia (V)	11.7 (700 mA, 85 °C)
Kąt emisji światła (stopnie)	120
Binowanie	85°C, ANSI White, 2- oraz 4-stopniowo EasyWhite®
Rezystancja termiczna (°C/W)	1.7
Powłoka lutownicza typu Reflow	Tak – JEDEC J-STD-020C-kompatybilnie
zgodne - RoHS i REACH	Tak

Źródło i więcej szczegółów tutaj

Najważniejsze cechy w doborze LED

Widma promieniowania -
konwencjonalne (barwa ciepła) i LED (barwa zimna)

Budując własne oświetlenie LED pamiętajmy o najważniejszych parametrach:

• Opłacalność - najlepiej sprawdzimy wyliczając koszt emisji 100 lumenów w danym module (żarówce LED) lub przeliczając lumeny / złotówki - czym ich więcej tym lepiej
• Temperatura barwowa - czym bardziej ciepła (bardziej żółta niż niebieska) tym mniej wydajna i bardziej nieopłacalna ale bliższa dawnej żarówce. Do celów profesjonalnych - najczęściej wykorzystujemy barwy: 3200K - Ciepła, 4000K-Neutralna lub 5600K-Barwa Zimna (wszystkie conajmniej 80CRI lub Ra >=80%)
• Wydajność - odpowiednia moc i przy tym duża sprawność - tak aby zastąpić żarówki poprzednich generacji, a nawet poprawić warunki oświetleniowe naszego domu - przy tym znacznie oszczędzać na rachunkach za energię
• Efektywność świetlna - czyli maksymalna osiągalna ilość lumenów na jeden wat. Dzisiejsze LED-y realnie osiągają od 70-125 lm/W (przy 85 stopniach Celsjusza  - dane na 01.2013) (zwykłe stare żarówki około 12lm/W)
• Liczba CRI (Ra w %) - największa możliwa to 100CRI - czyli najlepsze odwzorowanie barw. W praktyce LED osiągają do 90CRI i jest to bardzo dobry wynik. Tak by nie drażnić oczu i estetyki zdjęć w takim świetle - powinna wynosić co najmniej 80CRI
• Prąd pracy - a tym samym dostępność Drivera LED (zasilacza prądowego) - łatwo dostępne zasilacze stabilizują prąd na poziomie 350mA i wielokrotności - czyli: 700mA / 1050mA, 1400mA / 1700mA - o mocy do 60W. Taka moc wystarcza aż nadto do projektowania oświetlenia domu i posesji. Z czego ważny jest zakres napięć, przy którym realizowana jest stabilizacja prądu. Dzisiejsze moduły dla osiągnięcia jak najlepszych parametrów, wymuszają wysokie napięcie przewodzenia nawet 40V DC i więcej. Pamiętajmy też o sprawności samych zasilaczy by wyniosła minimum 80%.

Trochę tego jest - ale długoterminowo warto dokonywać dobrych wyborów.

Coraz ciekawiej na rynku POWER LED

CXA2530

Ostatnio w dziedzinie LED pojawiło się kilka ciekawych propozycji. Powiększyła się rodzina wielordzeniowych modułów CXA od CREE.
Oprócz CXA2011 powstały CXA1507, CXA1512, CXA2520 i CXA2530 - znamy już niektóre polskie ceny!!!

Tego typu matryce są wygodne w zastosowaniu do lamp i plafonów. Nie musimy się bawić w lutowanie małych LED do MCPCB. Potrafią przetworzyć ogromną moc w jednym małym module (patrz zdjęcie obok - 16x16mm i 24x24mm). Najmocniejszy moduł potrafi przetworzyć nawet 61W mocy na światło. Producent zapewnia, że tym samym osiągnie 5920 lumenów (wydajność sześciu starych żarówek 75 watowych!!!) przy dopuszczalnych parametrach zasilania i temperaturze binowania nie większej niż 85 stopni Celsjusza. Do tej pory takie osiągi były nierealne albo bardzo niepraktyczne (kilka lub kilkanaście małych diod na dodatkowych MCPCB).

Pamiętaj!
Żarówka o mocy 100W emituje
1000 lumenów światła
o barwie białej, ciepłej

Dzisiaj oświetlenie domu, czy nawet terenu przed domem z takimi modułami jak CXA25xx nie będzie stanowić żadnego problemu. 

Najmocniejsza powinna kosztować nie więcej niż 110zł. Jeżeli ta cena okazałaby się realna albo jeszcze niższa to za 100 lumenów CXA2530 zapłacimy jedynie 3,40zł!!!  Do tej pory 8zł za 100 lumenów to był ogromny sukces. Tutaj średnie wyliczenia kosztów budowy oświetlenia z jednym takim modułem CXA2530 (dodana prawdziwa cena).

Warto zainwestować w takie oświetlenie.

...No i "niestety" doczekaliśmy się polskiej dystrybucji - cena wyniosła nawet 147,75zł brutto za konkretny moduł CXA2530. Model za te pieniądze to: LED CREE CXA2530-0000-000N0UR430H - całe szczęście w technologii EasyWhite® i CRI min. 90, typowo 2600lm/800mA. Natomiast za najsłabszego przedstawiciela z tej serii (CXA1507 wyliczenia) zapłacimy średnio 31zł. Uspokaja fakt - jest coraz większy wybór binów choćby CXA2530. Mimo wszystko to jakiś cenowy horror - w dużej mierze dzięki przewspaniałym wysokim podatkom obecnej koalicji PO-PSL...gratuluję takiej polityki...!

Źródło

Matryca LED CXA	CXA1507	CXA1512	CXA2520	CXA2530
Rozmiar (mm)	15.85 x 15.85		23.85 x 23.85
Emisja światła	Maksymalnie do 1401 lm @ 14.8 W, 85°C	Maksymalnie do  2100 lm @ 19 W, 85°C	Maksymalnie do  4570 lm @ 47 W, 85°C	Maksymalnie do  5920 lm @ 61 W, 85°C
Typowa efektywność (lm/W):  3000 K 85°C (25°C) / typowy prąd  zasilający	99 (106) / 200mA	100 (110) / 350mA	108 (118) / 550mA	108 (119) / 800mA
Typ. napięcie przewodzenia (V) @ 85°C	37		36	37
Optyka świecąca (mm)	9		19
Temperatura barwowa	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K
Typy binowania	ANSI White, EasyWhite® 4-Step & 2-Step

Bezcenny czas - czyli SSD w PC

Jesteś sceptykiem technologii Solid State Drive? Ja byłem...

Nieważne nazwy i marki
- chodzi o widoczną gołym okiem różnicę

Wszystkie nowoczesne wodotryski warto sprawdzić, czy aby nie są kolejnym nabijaniem nas w butelkę. Sprawdziłem i SSD taką technologią nie jest. Dyski tego typu odzyskują dużą ilość straconego czasu podczas pracy z komputerem. Jak to możliwe?  O tym za chwilę... 

Skoro to blog o oszczędzaniu to występuje tu pewien zgrzyt...

Mała pojemność a przy tym bardzo wysoka cena...- więc gdzie ta oszczędność?

Krótko-terminowo - nigdzie. Z czasem jednak zauważysz, że twój netbook, notebook czy inny domowy komputer zużywa dużo mniej energii. Mniej do kwadratu - nie ma energochłonnej mechaniki i szybko robisz to co chcesz zrobić. A więc pobiera mniej energii w jeszcze krótszym czasie pracy.

Już nie będziesz zmuszony czekać na:

• każde uruchomienie komputera (do 5 minut), 
• usypianie i wybudzanie komputera (do 30s)
• uruchomienie skomplikowanej aplikacji (nawet do 1min.) 
• operacje na dużych plikach (czekając nawet całymi godzinami).

Z dyskami SSD powyższe operacje zmieniają się 

nawet kilkukrotnie:

• byle jaki netbook uruchamia się maksymalnie w minutę
• usypianie i wybudzanie komputera to maksymalnie 10 sekund
• aplikacje uruchamiają się bardzo szybko - maksymalnie w 30 sec.
  (małe aplikacje uruchamiają się bez zwłoki)
• operacje na plikach (nawet na bardzo dużych) to przyjemność

Dyski SSD mają jedną wadę. Są mniej trwałe niż wersje magnetyczne. Coś jak nowoczesne limuzyny - szybko i z klasą aż do lawety a starsze samochody byle jak ale 30lat.
Ostatecznie to nie problem w codziennym użytkowaniu - profesjonaliści muszą uważać. Do przechowywania danych w dalszym ciągu używajmy dysków magnetycznych - np. w desktopie stary ustawiamy jako "slave" a w komputerach przenośnych ten stary ze środka wkładamy w kieszeń zewnętrzną.
Szukajmy egzemplarzy SSD tylko od znanych firm. Tylko najnowsze modele z najnowszych serii. Patrzmy też na długość gwarancji - wskazane nawet 5 lat. Wykorzystujmy je jedynie do celów systemowych - nie ma sensu trzymać na nich ważnych danych, gdyż prędzej czy później stracimy je na pewno. Mimo wymienionych wad i tak będziesz zadowolony - taki to komfort!



Uwaga - jeśli będziecie mieć problem z instalacją Windowsa 7 x64 to warto użyć tej metody:

Dla bezpieczeństwa odepnij inne dyski, włóż nośnik z systemem i odpal z niego, wciskaj Shift+f10 aż pokaże się konsola odzyskiwania, użyj poleceń:
diskpart
list disk
select disk X (gdzie X to nr twojego dysku ssd wg listy)
clean
create partition primary
select partition 1
active
format fs=ntfs
assign
exit

Potem restartujesz i możesz już spokojnie instalować Twój system.

Używałem tej metody i działa!

Jak oszczędzać energię?

• Korzystaj z profesjonalnego oświetlenia Power LED lub z energooszczędnych świetlówek Zaoszczędzisz do 85% energii przeznaczonej na oświetlenie domu
  (nawet 60 zł rocznie dzięki 1 wymienionej żarówce 100W).

• Gotuj tyle wody, ile potrzebujesz. Nie ma znaczenia czy to na gazie czy w czajniku elektrycznym. Każdorazowe niepotrzebne zagotowanie 1 szklanki więcej w czajniku elektrycznym, to dodatkowe 20 zł rocznie na rachunkach za prąd.

• Dostosuj funkcje urządzeń, które pozwalają na ekologiczne oglądanie, pranie, zmywanie, czy pieczenie. Aktywuj i modyfikuj automatyczne plany zasilania w komputerze, w tym wyłączanie ekranu po dłuższym nieużywaniu - żadnych wygaszaczy!
• Przy gotowaniu używaj przykrywek do garnków - nie trać do 30% energii - która zostanie zamieniona na niepotrzebne ciepło i wilgoć.

• Wykorzystuj urządzenia AGD na 100%. Mimo automatyki wagowej, staraj się używać tych urządzeń tylko wtedy gdy są pełne.
• Pamiętaj o wyłączaniu światła, za każdym razem gdy używasz LED oraz gdy na dłużej wychodzisz z pomieszczeń - w przypadku świetlówek.
• Wyłączaj telewizor gdy go nie oglądasz - to nie radio-odbiornik. Oglądając ustaw tryb oszczędzania jasności - niewielka różnica w obrazie a zaoszczędzisz nawet 50-200zł rocznie!!!
  

• Wyłączaj komputer i peryferia z prądu gdy długo z nich nie korzystasz - możesz zaoszczędzić do 100 zł rocznie. Usypiaj komputer gdy chwilowo masz zająć się czymś innym.
• Unikaj zbędnego trybu Standby (czuwania). Nieużywane urządzenia (które nie gubią ustawień), wyłączaj z prądu - możesz zaoszczędzić od 70 do 200 zł rocznie. Możesz dla wygody użyć zdalnie sterowanych gniazdek sieciowych.

Dzięki tym wszystkim krokom na własnym przykładzie możemy się pochwalić ponad 2-krotnym spadkiem zużycia energii w naszym mieszkaniu. Poprzednicy - niestosujący się do powyższych zasad zużywali 125-135 kWh miesięcznie, a my tylko 57-75 kWh - w różnych porach roku.